Даже с появлением композитных материалов древесина не сдает позиций в частном строительстве. Простота обработки, невысокая стоимость, природная красота и небольшой вес практически лишают ее конкурентов, когда нужно пристроить к дому веранду или возвести на участке беседку. С появлением всевозможных защитных пропиток у древесины почти не осталось недостатков: различные средства повышают ее стойкость к воздействию влаги, плесени и других врагов. По нашей просьбе эксперты школы ремонта «ЛеруаМерлен» раскрывают возможности древесины, рассказывая об основных этапах постройки веранды у дома своими руками.
Выбираем фундамент
Для легкой деревянной пристройки подходят два вида оснований — столбчатый и свайный фундамент. На выбор типа фундамента влияют особенности грунта на участке. В расчет необходимо принимать тип и влажность грунта, а также уровень грунтовых вод и общий вес запланированной конструкции. Разобраться во всех этих тонкостях помогут специалисты компании, специализирующейся на геологических исследованиях.
Столбчатый фундамент можно использовать на стабильных грунтах. Однако мало подверженный изменениям грунт относительно редко встречается в нашей стране. Чаще геологический анализ выявляет наличие в почве большой доли глины. Глинистые грунты бывают стабильными только летом, когда их влажность минимальна. Осенью и весной, набрав большое количество влаги, глина становится пластичной.
Профессиональные строители не рекомендуют использовать столбчатый фундамент и на других слабых и горизонтально-подвижных видах грунта, на торфяниках, насыпном грунте и в других случаях. Для постройки веранды на нестабильном грунте стоит отдать предпочтение более прочному свайно-винтовому фундаменту. Сваи — полые стальные трубы, снабженные винтовой лопастью, которые завинчивают в грунт. Лопасть сваи заглубляется до твердых пород и фиксируется в них, обеспечивая надежную опору для постройки.
Делаем разметку
Каждый строительный проект начинается с котлована. Периметр котлована размечают с помощью строительной рулетки с длинной лентой — не менее 10 м. Глубокий котлован для веранды не понадобится — достаточно будет снять верхний слой почвы на глубину около 15 см и выровнять дно.
Для разметки основания сначала вбивают в землю угловые колышки. Затем на расстоянии от 1 до 1,5 м вдоль каждой стороны будущего фундамента устанавливают промежуточные колышки. После окончания разметки между штырями натягивают прочную веревку, которая послужит ориентиром на следующих этапах. Стоит помнить, что веранда будет стоять на отдельном фундаменте и два основания не должны быть связаны между собой. Это даст возможность фундаменту дома продолжать усадку и не тянуть за собой опору веранды. Рекомендуется оставлять между фундаментами зазор шириной 3-4 см.
Готовимся к возведению фундамента
Самый долговечный и надежный материал для столбчатого фундамента — бетонные ФБС-блоки. Прочные фундаментные блоки изготавливают методом вибропрессования. Часто для возведения легких садовых построек используют блоки размером 390 x 190 x 188 мм. Каждый столб состоит из двух блоков.
Стандартная длина винтовых свай для частного строительства варьируется от 1,5 до 3 м, диаметр — от 57 до 108 мм. Для постройки легкой деревянной веранды подойдут сваи минимального диаметра—76 мм. Длину свай необходимо выбирать в соответствии с данными геологического анализа и перепадом высот на участке.
Возводим фундамент
Для установки блоков предварительно выкапывают ямы. Глубина ям зависит от типа почвы и составляет, как правило, от 40 до 50 см для стабильных грунтов. На песчаных и пучинистых почвах столбы устанавливают на половину средней глубины промерзания. Информацию по этой величине содержат данные геологического анализа.
В зависимости от веса постройки столбы расставляют на расстоянии от 1,5 до 2,0 м друг от друга. Дно каждого углубления необходимо выстелить геотекстилем и укрепить слоем песка толщиной от 15 до 20 см, а затем вторым слоем щебня толщиной 10 см. Каждый слой тщательно утрамбовывают, поливая водой. Поверх слоев щебня яму заливают раствором пескобетона марки М 300 на глубину не менее 5 см. Сыпучих материалов потребуется довольно много, поэтому материал целесообразно покупать в крупной фасовке, так называемых биг-бэгах объемом до 1 куб. м.
Перед началом монтажа блоки покрывают слоем битумной гидроизоляции. Между собой их соединяют песчано-цементным раствором или специальным клеем. После установки столбов свободное пространство в ямах засыпают грунтом. Столбы обвязывают деревянным ростверком, который не даст им смещаться. Между ростверком и верхом столбов прокладывают гидроизоляцию из слоя битума и полосы рубероида в два слоя.
Для свайно-винтового фундамента специальная подготовка не требуется. Для монтажа свай можно вызвать специализированную бригаду, но поклонники строительства своими руками могут сделать это самостоятельно. Установку свай выполняют вдвоем, используя несложные инструменты, такие как лом, лопата и уровень. Свая должна устанавливаться строго перпендикулярно поверхности. На верхнюю часть сваи устанавливают оголовок — элемент, который свяжет сваю и деревянное основание веранды. Все необходимое для фундаментов, включая блоки, сваи, гидроизоляционные и сыпучие материалы, сегодня можно приобрести на строй дворе— выделенной площадке для продажи крупногабаритных стройматериалов на территории строительных гипермаркетов.
Готовимся к возведению веранды
Для чернового настила необходимо приобрести доску толщиной 40–50 мм для укладки в один слой, а также плиту ОСБ-3 или фанеру толщиной 20 мм для укладки в два слоя. Хорошим сочетанием стоимости и долговечности обладает доска из лиственницы со снятой фаской и сечением 43 х 140, 43 х 192 мм. Благодаря высокому содержанию смол, доски из лиственницы устойчивы к изменениям температуры и влажности, не гниют и служат до 50 лет.
Лиственница обладает более высокой плотностью в сравнении с древесиной хвойных пород. Поэтому при том же сечении доски из лиственницы способны нести нагрузку в 1,5 раза больше. Твердые доски из лиственницы в меньшей степени подвержены механическим повреждениям. При выборе материала стоит учесть, что доски из лиственницы сложнее обрабатывать, однако длительный срок службы стоит затраченных усилий.
Для создания лагов потребуется брус из лиственницы сечением 100 х 100 мм и доски 43 х 140 или 43 х 192 мм. В качестве более экономичного варианта можно остановиться на сосновом брусе сечением 100 х 100 мм и сосновых досках 50 х 150 мм. Для выполнения верхней и нижней обвязки используют брус из лиственницы или древесины хвойных пород 50 х 150 мм. Брус монтируют внахлест для создания обвязки с общим сечением 100 х 150 мм. Для опорных стоек подойдет брус из лиственницы того же сечения.
Ограждения для веранды, элементы кровельных конструкций и лестницы стоит приобрести в виде готовых решений, также представленных в строительном ритейле. Ограждение и лестница постоянно испытывают воздействие осадков, поэтому лучшим выбором будут перила, ступени и балясины из лиственницы.
К списку добавляем:
- Саморезы
- Анкерные болты
- Шурупы
- Скобы и уголки
- Гвозди разной длины и назначения
Возводим каркас и крышу
Для начала в брусе нижней обвязки делают пазы для установки вертикальных опор. Опоры расставляют на расстоянии 50 см друг от друга.
Перед укладкой чернового настила к брусу обвязки с шагом 50 см крепят деревянные лаги — опорную конструкцию пола. К лагам крепят листы фанеры или ОСБ, затем поверхность шлифуют и покрывают грунтом. Чистовой настил из досок укладывают в последнюю очередь, после окончания работ по возведению каркаса.
Вертикальные стойки каркаса со стороны дома обрезают вровень с верхним краем стены. При определении высоты необходимо учитывать особенности соединения кровли веранды и кровли дома. Стойки с противоположной стороны делают на 50 см короче: им предстоит служить опорой для переднего края наклонной односкатной крыши.
Монтаж верхней обвязки и кровли может послужить темой отдельной статьи, однако основные этапы можно описать в нескольких словах. Сначала продольным брусом соединяют низкие вертикальные столбы. Затем поперечными перекладинами соединяют низкие и высокие столбы на высоте верхнего края коротких опор. Следующий шаг — укладка стропил и балки-прогона возле кровельного ската. Стропила монтируют на расстоянии 50 см друг от друга.
Для защиты постройки от дождя подойдет гибкая или рулонная черепица, поликарбонат, металлическая кровля. В случае выбора рулонной или гибкой черепицы необходимо добавить в список материалов плиты ОСП-3. Они послужат основой для кровли.
В зависимости от проекта, веранда может быть открытой и закрытой. Для внутренней обшивки закрытой веранды подойдет вагонка из лиственницы или хвойных пород. Снаружи каркас можно обшить сайдингом или другим материалом — выбор зависит от отделки фасада. Под внешней обшивкой необходимо создать слой изоляции, защищающей деревянную конструкцию от влаги. Последний этап — окраска, и веранда готова.
nota bene
Если вы выбираете дерево, то отдавайте предпочтение термически обработанной или импрегнированной древесине. Обе технологии обеспечивают дополнительную защиту и продлевают срок службы. Термообработанное дерево без использования химических средств практически не впитывает влагу, обладает высокой устойчивостью к биологическим воздействиям. Импрегнация — это обработка, которая происходит в автоклаве, специальной емкости для пропитки антисептиком, под давлением. Импрегнированная древесина не нуждается в дополнительной пропитке и защите. Она не рассыхается, не боится воздействия влаги и вредителей, не деформируется. Срок службы этого материала достигает 60 лет.
Автор:
Источник: Леруа Мерлен